La población de Retes de Tudela se encuentra en un alto sobre Gordeliz, que da nombre a los pasos que comunicaban Artziniega con Tudela, en las rutas que procedentes desde la Rioja abastecían de vino a estas tierras hasta incluso más allá de Balmaseda. Dada su importancia estratégica su población se remonta en los tiempos y su núcleo actual, de formación medieval no es un conjunto de caseríos dispersos sino un pequeño pero compacto trazado urbano que permanece muy reconocible aún en nuestros días.

En el extremo del cabezo sobre el que se encuentra se halla la iglesia de la Magdalena, de la primera mitad del siglo XVIII y sin demasiado interés arquitectónico. En el otro extremo puede también visitarse la ermita de San Roque y en la subida de acceso se encuentra el humilladero de las ánimas.

Retes, o por mejor decir su entorno, ha sido lugar habitado desde antes incluso que los romanos. De hecho, no muy lejos de la iglesia citada Felix Murga y Juan Antonio Ruiz de Escudero hallaron una pequeña cavidad que arrojó la presencia de diversos restos cerámicos y algunos líticos que en opinión de Armando Llanos que junto con ellos realizó una excavación de urgencia parecen indicar una cronología cercana al bronce final, que pondrían haber convivido en un momento de la edad del hierro o incluso haber perdurado hasta época romana. Precisamente de esta época son las tumbas y la lápida romana que en 1787 se hallaron en Gordeliz y que documento Federico Baraibar.

En tiempos más recientes sabemos que a principios del siglo XIX tenía Retes entre dieciocho y veinte vecinos o casas abiertas, con una población que oscilaba entre los ochenta y los cien habitantes.

Actualmente pertenece al municipio de Artziniega, aunque fue también parte del de Mena, de igual forma que pasó de pertenecer a la diócesis de Burgos hasta 1755, para pasar en 1862 a la de Vitoria.

Su nombre, es también motivo de frecuentes controversias en las que los expertos en toponimia toman diversas posturas. (una buena muestra puede leerse en el artículo de Xabi Zalbide y sus comentarios posteriores publicado en el blog http://euskaltoponimia.blogspot.com/2005/09/un-pueblo-que-no-se-quem.html). Tal como indica el autor citado la fórmula no correspondería al origen Erreta (quemado) sino a Erretes, que podría tener origen en los herradores o en una evolución del latín Retius. Pero como el asunto da para otro artículo nada mejor que recomendar la lectura del texto citado.

Como en otras ocasiones estamos a vuestra disposición para compartir más información o atender vuestras consultas en la dirección de correo javivegas@arabaonline.com

En nuestro recorrido por rincones semiocultos escogidos de entre los muchos que hay en nuestras cuadrillas, nos había llegado el turno a visitar las tierras de Ayala, un rincón en si mismo con todas las peculiaridades que su posición, su orografía y su larga y renombrada historia le aportan. Aiara en sí no es una, son muchas y muchos son los sitios donde perderse. Podíamos haber elegido Quejana, La Encina, o las grandes urbes de Laudio o Amurrio, pero preferirnos adentrarnos en este carácter fronterizo y semioculto y acercarnos precisamente al límite de las tierras de Ayala, a un pueblo remoto y trashumante, de los que han pasado a lo largo de los siglos de un lado a otro de los límites.

Retes de Tudela es, como alguno más de los sitios de los que hemos hablado un sitio a donde hay que ir. Es difícil pasar por él. Eso sí, el camino para llegar, parada en Artziniega incluida, es de los que conviene hacer entre dos conductores. Más que nada para turnarse entre el que contempla el paisaje y el que atiende a la carretera, que se las trae, especialmente en la última subida a cuye cruce, por cierto, hay que estar atento. Porque Retes está alto, muy alto. Y lo bueno que tienen estos sitios altos que en su día nacieron para defender valles y pasos, es que hoy atesoran vistas y paisajes. Retes de Tudela de estos los tiene a puñados. Como para sentarse un rato y quedarse mirando el horizonte, el cercano y el lejano, los prados y los escarpes.

Pero hablando de sentarse, lo malo que tienen estos sitios apacibles y apartados es que a veces viven en exceso para dentro, para sí mismos. No se trata de convertir el pueblo en un parque temático, pero si de mimarlo y ofrecerlo al paseante, al transeúnte y hasta al visitante. En este, como en otros muchos sitios, el carácter urbanamente incipiente de sus calles medievales se hace difícil de contemplar entre los ladridos de los perros. Algunos con cadena y otros solo con collar. No te muerden, no en mi caso, pero realmente no resulta apacible tener que poner un ojo en el visor de la cámara y el reojo en las fauces del animal que ladra junto a tus piernas.

Mi visita fue por tanto más breve de lo que hubiese deseado, aunque suficiente para descubrir las posibilidades que para una buena tarde, incluso en familia, ofrece el entorno de su parroquia de la Magdalena. Un parque recoleto con sus columpios y todo y situado en un extremo del alto donde se encuentra el pueblo, desde el que dejar correr la vista y buscar las formas reconocibles de las cimas lejanas y las siluetas de las villas y poblados. Pude también comprobar esa curiosa tendencia que tienen muchos de nuestros pueblos de hacer convivir inmuebles derruidos o al menos gravemente enfermos con otros ya rehabilitados o camino de ello. Es como una llamada a la esperanza de ver algún día desaparecer las ruinas de ellos, y recuperar el bullicio callejero que les dio vida en tiempos en que vivieron entre sus muros cerca del centenar de personas. La esperanza de que las voces juguetonas de los niños sustituyan a los ladridos vigilantes de los perros.

Los dólmenes riojanos son construcciones megalíticas erigidas hace aproximadamente unos cinco mil años. Se trata de unas construcciones en las que por medio de grandes piedras se delimita una cámara a la que se accede por un corredor y que se cubre con un gran túmulo de tierra y piedras. Desde antiguo la tradición popular los ha ligado a brujas y misterios, y muchos de ellos, bien sea por sus proporciones, bien por los restos humanos que contienen han dado pábulo a cuentos y leyendas, como por ejemplo el de la Chabola de la Hechicera.

Los dólmenes de La Rioja responden todos ellos a una tipología común, y en algunos casos, como el de San Martín, la caída de una losa durante su periodo de utilización ha permitido establecer la evolución de ajuares y herramientas entre aquellos primigenios riojanos.

La totalidad de ellos han sido excavados, y los materiales que se encontraron pueden ser en parte contemplados en el nuevo museo de arqueología de Vitoria. Especialmente singulares son los hallazgos que se produjeron en el dolmen del Sotillo, aunque no desmerezcan otros vestigios, cerámica, huesos tallados, silex, etc. encontrados en todos ellos.

En alguno de ellos, como el más recientemente excavado, se pudo constatar la presencia de restos de al menos 100 individuos, lo que habla de lo prolongado de su utilización así como de lo estable de la presencia humana en la zona.

Como objeto de estudio, son numerosos los investigadores que se han interesado por ellos. Al impulso de Barandiaran siguió el entusiasmo de Domingo Fernández Medrano, a quien siguieron Apellaniz y el propio José Ignacio Vegas, autor de las fotos que ilustran estas páginas, que descubrió y excavó el de Los Llanos, hasta el momento el último de la colección.

La Asociación de amigos de Laguardia organizó no hace mucho una visita guiada a algunos de estos dólmenes, para cuyo seguimiento elaboraron una interesante, completa y educativa guía que seguramente podrá consultarse en el museo que abren al ublico en la propia villa de Laguardia. También la Diputación editó a través del desaparecido Consejo de Cultura alguna guía sobre el particular. Los estudios sobre estos dólmenes y los resultados de las excavaciones sobre ellos efectuadas pueden también encontrarse en las diversa publicaciones del instituto alavés de arqueología y de los servicios de publicaciones del museo de arqueología, o en el también interesante museo de la Hoya, poblado celtibérico a los pies de Laguardia. Si quieres más información o quieres compartir la que tienes te puedes dirigir a javivegas@arabaonline.com

La Rioja Alavesa es hoy una auténtica mina de turismo, de enoturismo como lo llaman ahora. Las flamantes, firmadas y costosas nuevas bodegas atraen a miles de turistas que buscan el descanso o el trajín, la salud del spa o la bacanal de patatas, chuletillas y buen vino. Entre medias algunos deambulan por las villas y lugares admirando sus piedras, sus calles, puertas y balcones. Sus iglesias y sus fortalezas.

Atrás quedan los tiempos en que la Rioja era famosa por su clima, por su aire puro, por su vino, claro está, y por aquellas bodegas húmedas y oscuras, con viejos y empolvados garrafones y vasos de duralex. Pero entre aquellos y estos tiempos hay esparcidos por toda la geografía riojana una serie de testigos mudos de estos y de muchos otros cambios, bueno, testigos y víctimas podríamos decir. Testigos porque han visto pasar junto a ellos y hasta sobre ellos a celtíberos, romanos, árabes, cristianos, navarros, castellanos, franceses, ingleses, carlistas, liberales, ilustrados y hasta requetés. Son los dólmenes. Aquellas tumbas megalíticas que construyeron aquellos riojanos para los que aún no había vino. Dólmenes como el de Layaza, El Sotillo, San Martín, El Alto de la Huesera, la Chabola de la Hechicera, el Encinal o el último descubierto de Los Llanos. Víctimas por el olvido que los nuevos fastos han dejado caer sobre ellos.

Los dólmenes tuvieron hace años su momento de gloria. De la mano de los grandes padres de la arqueología vasca y alavesa fueron desvelando sus secretos. Con ocasión de la celebración de un congreso arqueológico en Vitoria, allá por el año setenta y cinco fueron asegurados, acondicionados y señalizados. En los primeros ochenta fueron presentados como una de las buenas razones para visitar la Rioja Alavesa. Pero hoy duermen el limbo de los justos, apartados de las carreteras, mal señalizados y en más de una ocasión ultrajados y mancillados por visitantes insensibles. La Diputación anunció a bombo y platillo un plan director para ellos, pero se da la circunstancia de que uno de los mejores conocedores del tema, descubridor y director de la excavación del último de ellos nada sabe sobre el asunto. O el estudio va despacio o los viejos saberes no son ya necesarios.

Pero a lo que íbamos. Conociendo sus ubicaciones los dólmenes riojanos son bastante accesibles. Se encuentran en parajes que invitan a disfrutar tanto de las ruinas y sus evocaciones como de los alrededores y las vistas que los contienen, y bien organizados, en una jornada pueden visitarse todos. Una alternativa a otros usos culturales más recientes que nos lleva a conocer la última morada de nuestros antecesores. Un empeño al que, por qué no decirlo, bien contribuiría un diseño más pedagógico y lúdico de su entorno. Con herramientas de auto interpretación, juegos educativos para los pequeños y participativos para unos y otros. Vamos, convertirlos en un sitio donde pasar algo más que cinco o diez minutos antes de volver al coche. Eso por no hablar de señalizarlos, cuidarlos y mimarlos como lo que son, porque en definitiva… de aquellas piedras venimos nosotros.

Existen noticias de este pueblecito desde mediados del siglo XIII y de hecho su iglesia alberga una pila bautismal de estilo románico. Su ubicación en una zona tan elevada y de duros inviernos se justifica por su carácter de un cruce de caminos, de los que unen los valles de Arana, Arraya y La minoria con la Llanada, de los que parten hacia Opakua o Eguileor, o de los de Igoroin, Santa Teodosia o Arenaza.

Pasó este rinconcito de nuestro territorio de mano en mano, de los Gaona a los Ayala, de estos mediante compraventa a Diego Martínez de Salvatierra y más tarde a manos de los Porcel, marqueses de Villalegre. De hecho, en 1802, el Diccionario Geográfico histórico de España de la Real Academia de la Historia indica sobre Roitegui que “tiene 28 vecinos gobernados por un alcalde ordinario, que lo es también de la villa de Onraita, al cual elige entre 3 vecinos que le proponen su señor el marqués de Villalegre, d. Juan Porcel, vecino de Granada”. Aún hoy se levanta en Granada el Palacio de los Marqueses de Villalegre, construido allá por 1856.

El diccionario de Pascual Madoz, de mediados del siglo XIX, nos indica que el clima de estas tierras es “frío, reina el viento norte y se padecen constipados”. Nos indica además que por entonces lo habitaban 7 vecinos que sumaban 59 almas, y que su escuela, “dotada con 43 fanegas de trigo” era “frecuentada por 14 ó 16 alumnos”.

Este mismo autor nos indica respecto de Igoroin que contaba en estas fechas con 4 vecinos y un total de siete almas, y nos destaca una particularidad de una de las fuentes de las que se nutría. Indica el diccionario de Madoz que de vez en cuando sus aguas toman diverso color fenómeno que “es precedido de una detonación espantosa, semejante al desprendimiento de una enorme roca que sin duda es la causa” ¿Habrían empezado ya las voladuras de La Minoria?

Más información sobre Roitegui y los pueblos que le rodean en el municipio de Arraia Maeztu puede obtenerse en el sitio web del municipio, http://www.arraia-maeztu.org/. Las guías fotos y comentarios sobre las posibilidades de senderismo o BTT son así mismo muy abundantes en la red. Sirvan entre otras la que podemos consultar en el trotamontes (www.eltrotamontes.com/lista-de-rutas-alavesas/44-barranco-igoroin-y-bitigarras), en las fichas que publicó el Diario de noticias de Álava, que puede obtenerse en Internet en la dirección www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/04/04/deportes/otros/d04otr46.593574.php, en menditxiki.org (menditxiki.org/wp-content/uploads/2009/09/barranco-de-igoroin-blog.pdf) o en euskadibttzentroak (www.euskadibttzentroak.com/fichas/es/01020212.pdf)

Si quieres enviar comentarios o aportaciones o recibir más información puedes enviarlas a javivegas@arabaonline.com.

Hay veces que las sorpresas nos aguardan al borde de la carretera. Esas carreteras que por su trazado no hacen aconsejable apartar demasiado la vista de ellas hasta que alguien dentro del coche avisa… ¡para, para! Y uno para, se baja, se acerca al borde de la carretera y contempla asombrado un increíble barranco a sus pies. Al frente, un poco más allá, la iglesia de San Pedro lo preside desde su inicio. Podemos decir que, en lo que a Álava se refiere, hemos tocado techo. Estamos en Roitegui., la segunda población a mayor altitud de Álava. La primera es Onraita y queda un poco más al norte. A sus pies, y en un conjunto paradójico que une el techo y el abismo, se abre de forma contundente el barranco de Igoroin.

Este es de esos espacios que se pueden disfrutar de varias formas. La señalización, y las numerosas guías para su visita nos permiten recorrerlo de forma ordenada. Al pie de la letra que diría el otro, sin salirnos del camino, sin riesgo de perdernos y con la tranquilidad del ciudadano que contempla el monte como un parque. Podemos coger el coche y acercarnos a Roitegui, o a Musitu, o hasta arrancar paso a paso desde Cicujano y con nuestra guía bajada de Internet o sacada de las fichas de itinerarios de montaña o de BTT adentrarnos en ese complejo de riachuelos, cascadas, bosques, ruinas y grutas naturales. Podemos hacerlo hacia abajo o hacia arriba. Es como ascender de lo profundo hasta el cielo, o descender de su inmensidad hasta el centro de la tierra.

Pero podemos también dejarnos de guías y andar sin tiempo fijo por estos rincones. Y elegir nosotros mismos el mirador más a nuestro gusto, y dejar colgar las piernas hacia el infinito mientras vemos el sol correr a esconderse tras los montes o levantarse tras las casas de Roitegui, todo depende de la hora. Podemos disfrutar de paisajes nevados, del color cambiante de las hayas las encinas y los robles, de los prados verdes o de las campos amarillos de cereal. Cuando corre el agua, cosa que la sequía de este año impide, oiremos su fluir entre las piedras acompañando al tintineo ganadero. Sólo tenemos que tener presente que un barranco es un barranco, y que si lo combinamos con el feliz hallazgo de Newton, y con un paso mal dado el resultado puede ser catastrófico.

Pero por encima de las descritas, estas tierras tienen una forma deseable de ser vistas que hasta hace no mucho estaba reservada a los pájaros: desde el aire. Asi contemplaremos en toda su inmensidad el trazado del barranco. La posición privilegiada de Roitegui presidiéndolo con su iglesia y su frontón, el desfiladero de Cicujano los llanos que desde Leorza se van abriendo hacia Maeztu, y Musitu, y Areatza, Ibisate, y por supuesto… La Minoria. Un esfuerzo del hombre por imitar la naturaleza a golpe de bulldozer. Un barranco forzado por el hueco que deja la arena que va camino de fundiciones y de obras. Una herida en pleno corazón de nuestros montes que por su color y extensión puede verse casi desde el espacio (un “vuelo” con el Google Earth permite comprobarlo).

En definitiva, un rincón semioculto que nos muestra lo mejor y lo peor de nuestro territorio y de quienes lo habitamos y poblamos unas veces con mimo y otras por desgracia con industrial sadismo.
 

Como todos los años hay un día que toca excursión y este año los Vegas nos llevamos a nuestros ahijados jazzísticos a las tierras más orientales de nuestra llanada, Asparrena y Agurain. Ya dicen ellos, y razón no les falta, que gracias a esta constumbre conocen álava mejor que muchos alaveses, o quizás debiera decir Vitorianos, que aunque tendría que ser lo mismo muchas veces ni lo es ni lo parece. Pero dejémonos de domésticas disputas y volvamos a esta nuestra crónica viajera.

El programa elegido era sencillo, lo que no significa en absoluto que fuese simple ni soso. Concentración en Araia, visita al museo del mitxarro, traslado hasta Agurain, y visita del renovado consistorio, museo al aire libre de cerámica, Zabalarte y comida en “el gordo”. Pensamos así seguir aumentando el corpus de alavesas joyas que han posado ante los ojos y pasado bajo los pies de nuestros huéspedes, Lourdes, Willy y Xabier.

De Aspárrena es siempre impresionante la sensación de estar a la sombra del monte. El Aratz y su rocoso entorno emerge entre las casas como un volcán de recuerdos y sentimientos. El museo del mitxarro, nuestro destino, es un simpático modo de explicar la naturaleza, sus usos, sus tiempos, sus costumbres y hasta sus cambios. El museo con clara vocación pedagógica y participativa es sin embargo una experiencia interesante para los adultos que termina con una sentadica en una cocina “de las de siempre” en la que una pantalla “de las de ahora” te va desgranando una serie de recuerdos de la zona contados en primera persona. Nuestro agradecimiento a Diego, alcalde de Asparrena por las facilidades que nos ofreció, al alguacil por su atención y a Pinttu, que aunque no pudo acompañarnos se encargó con eficacia de las gestiones previas.

Llegados que fuimos a Agurain, y tras la oportuna reposición de líquidos (menudo día de calor que nos tocó), nos dirigimos al ayuntamiento donde nos esperaba Josu. Alguno no acabará de entender que lleves a alguien a una villa medieval plagada de piedra monumental como Salvatierra o Agurain y le lleves a ver el ayuntamiento. Ese alguno no ha visto el ayuntamiento de Agurain. El que lo ve repite y aconseja a los vírgenes de ayuntamiento que busquen la ocasión de visitarlo. La restauración dirigida por Montxo ha conseguido crear un edificio funcional, espectacular no por lo ampuloso sino por lo sorprendente y todo ello respetando y hasta aumentando el valor esencial del edificio original y de sus cambios en el tiempo. Por dar alguna pista diremos tan solo que el edificio se fue construyendo alrededor de una ermita y que la restauración lo que ha hecho es devolverle su caracter central y visible. De allí nos fuimos al museo al aire libre de un peculiar formato de azulejos que en su día producía una fábrica en el propio Agurain. Son azulejos con estampas vascas de Lopez de Uralde. Increible el museo, e increible también que la campaña de información, implicación y civismo haya dado sus frutos y el mural está apenas manchado por la lluvia y limpio de tintas y sprays.

De allí pasamos a otra de las joyas de la corona. Un cuartel de la Guardia Civil convertido en una increiblemente grande, variada y flexible área de eventos y exposiciones con un modelo de gestión tan brillante como el propio edificio. Aquí si que se le podría decir a Unamuno que a veces si se les puede civilizar, aunque nos refiramos más a los espacios que a las personas. Ya volveré algún día sobre esta sala y sobre el desarrollo del moderno Agurain en general, porque bien merece la pena. Hoy terminaré diciendo que concluimos el periplo alrededor de una mesa en “el gordo”, donde sobre platos normales y sin grandes alardes decorativos nos dimos un cumplido y buen homenaje a base funtamentalmente de buenos pescados. Un par de botellitas de Piérola y a soñar con los angelitos (los que no tenían que conducir, claro). Una lástima que otro habitual de estas ocasiones, el amigo Ormazabal no pudiese unirse a la comida (Agurain creo que ya lo conoce bastante bien), y que al buen amigo y mejor alcalde, el señor Beraza, sus ocupaciones no le permitiesen más que un lejano saludo. Lo mismo da. Lo cierto es que Josu llenó de sobra todos los huecos posibles, y consiguió que en Guadalajara, en Barcelona, en Vitoria y hasta en La Puebla de Arganzón se cuenten maravillas de su villa.

El año que viene más…

San Martín de Galvarín se encuentra en la parte sur del enclave de Trebiñu. Se accede a la localidad por la carretera que pasando por Torre podemos tomar en Argote, dónde por cierto podemos igualmente aprovechar para tomar un refresco o almorzar un poco.

Según se indica en el segundo tomo del Catálogo Monumental de la Diócesis donde se describe su iglesia, dedicada a San Miguel, a finales del siglo XVI contaba con “nueve vecinos y medio”. La misma fuente indica que, en el momento de la publicación de la obra (finales de los sesenta), tan solo contaba con un vecino y los autores se referían a la localidad como “aldea treviñesa hoy en vías de desaparición”. Afortunadamente hoy son varios los vecinos que residen habitualmente en ella y su número se incrementa con la llegada de la primavera y el verano, aunque queda mucho para alcanzar los 20 vecinos y 86 habitantes que indica el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal en la primera mitad del siglo XIX.

La iglesia, cuenta con una sencilla portada románica del siglo XIII protegida por un pórtico rural, y en algunas de sus casas pueden apreciarse detalles escultóricos incrustados en sus muros. Según indica el citado catálogo de la diócesis, el pueblo contaba con dos ermitas en el siglo XVI, hoy desaparecidas, de una de las cuales puede proceder la lápida a la que nos referiremos a continuación.

En uno de los ángulos de la que fue casa cural se encuentra una lápida romana documentada por Federico Baraibar allá por 1894, cuyo texto vendría a ser el siguiente: D(iis) M(anibus) M(arcus) ANTO(ni)US FUS(cus) AN(norum) LX E(t) AUREL(ius) P(ater) AN(norum) … (hic siti sunt).

Por otra parte, una completa descripción con fotografías incluidas de los hacheros que había en su iglesia se puede encontrar en “Matracas, hacheros y otros objetos artesanales usados en las iglesias”, páginas 127 a 129, que Gerardo Lopez de Guereñu publicó en los Cuadernos de Sección de Antropología Etnografía de la Sociedad de estudios Vascos en 1985.

San Martín de Galvarín es punto de paso para bonitos paseos y rutas de senderismo, como la que lleva de Peñacerrada a Pedruzo y un buen punto de origen para diversos recorridos por estas tierras.

No es fácil encontrar mucha más información sobre esta bonita localidad, pero confiamos en que estas líneas sirvan en parte para ir cubriendo este vacío y puedan animar a alguno a seguir avanzando en este camino.

Como siempre decimos, si queréis más información o deseáis compartir la que tenéis, podéis contactar conmigo a través del correo electrónico javivegas@arabaonline.com.

Hay rincones semiocultos que están muy a la vista. Son esos lugares junto a los que pasamos sin tener nunca tiempo para detenernos y disfrutarlos. Son lugares de paso, o por mejor decir sitios por donde se pasa. Existen sin embargo otros lugares por los que no se pasa. Hay que ir. Son esos lugares que están en efecto ocultos y que requieren de una voluntad expresa de dirigirse a ellos para descubrirlos. En las tierras del enclave de Trebiñu encontramos con profusión de los unos y de los otros, pero hoy, nos vamos a dedicar a uno de estos de los que “hay que ir”: San Martín de Galvarín.

San Martín de Galvarín aparece ante nuestros ojos cuando ya empezamos a dudar de que semejante carretera pueda llevar a un sitio habitado. Pero ahí está. Ahí aparece de pronto la silueta de sus casas y su iglesia. En el punto donde el valle comienza a dejar de serlo; donde el asfalto deja paso al camino; donde el río comienza a ponerse cuesta arriba; donde el cereal y el labrantío ceden ante el bosque y el monte bajo.

Tienen este y otros pueblos una magia especial. Muchas de sus casas trasmiten un cierto aire de abandono. Pero la rotundidad de sus piedras labradas, la calidad aún perceptible de herrajes y carpinterías, la profusión de eras y otros edificios ligados a la labranza, y hasta la no tan antigua escuela nos hablan de un pasado que va del remoto al no tan lejano en el que los niños corrían por sus calles y las casas estaban profusamente habitadas. La presencia de varias de sus casas en perfecto estado de conservación nos habla de un pueblo que renace, con otros usos, con otra filosofía de la vida, pero vida a fin de cuentas para estos lugares de nuestra historia, de nuestra vida. Y es que San Martín de Galvarín es conocido por varios detalles, aunque sean de esos que hay que recordar para tener presente. Es el punto donde puede aún admirarse una estupenda lápida romana de la que dio referencia Federico Baraibar, donde según Guereñu no hace muchos años su iglesia conservaba una curiosa y variada colección de hacheros (los muebles donde se colocaban las velas), y, lo que más sonará a muchos… uno de los sitios donde se instauró en fecha reciente uno de los primeros “cotos de setas”. Cosas que tienen los abusos generalmente urbanitas.

San Martín de Galvarín contará además en breve plazo con un pequeño agroturismo. Ese tipo de establecimientos que contribuyen a dar un nuevo bullicio a las calles por lo general desiertas, que provocan el intercambio de experiencias y el conocimiento de gentes, y que posibilitan a los habitantes de las grandes urbes el reconocimiento del paisaje, de la vida en la naturaleza, del pueblo y el campo.

Bien sea para una tarde, bien para una semana, detenerse a escuchar eso que los de ciudad llamamos silencio, y que es en realidad una sinfonía de sonidos de agua, de vientos que mueven ramas, y de pájaros, muchos pájaros, mientras se contempla el pueblo y sus rincones y el valle que se abre a sus pies, merecen una visita a este rincón semioculto, aunque no se puedan coger setas.

Aramaio es un espacio rodeado de montañas que, ubicado en el norte de Araba, linda a su vez con Bizkaia y con Gipuzkoa. A sus algo más de 73 km2 se accede básicamente desde Legutiano, a través del puerto de Kruzeta, desde Arrasate y desde Otxandio a través de Olaeta.

Con una economía basada históricamente en la ganadería, fue también importante tanto por sus propias ferrerías como por sus bosques, que nutrían de carbón a los pujantes valles vecinos.

Su mayor núcleo es Ibarra, situado en la parte baja de un valle poblado por multitud de barrios y caseríos.

Allá por 1489 se incorporó a las hermandades alavesas, manteniendo sus fueros, impulsada por los daños y abusos que sus habitantes sufrían de diferentes señores. Y es que este idílico rincón no siempre ha sido tal. En la edad media fue frecuente punto de conflicto en las pugnas entre oñacinos y gamboinos, con encuentros armados, crímenes y contra crímenes de los que algunas cruces, como las de Garagarza son aún hoy testigos mudos. También las guerras carlistas dejaron su poso en este valle, especialmente la detención y posterior huida del cura Santa Cruz, cuyo nombre aún perdura en la cueva en la que se mantuvo oculto.

Aramaio ha mantenido una estrecha relación con Arrasate desde hace años, como bien argumenta Jose Mari Velez de Mendizabal en una de sus obras. Y hablando de Jose Mari Velez de Mendizabal, no podemos dejar de pasar lista a la larga lista de ilustres que vieron sus primeras luces en este valle. Desde el propio Lope de Aguirre, erróneamente atribuido a Oñati, hasta Sabin Salaberri, pasando por Pedro Ignacio de Barrutia, precursor del teatro en Euskera, y su figura quizás más conocida, el músico Bixente Goikoetxea. Por ser es cuna y casa hasta de personajes mitológicos y legendarios como Mari o el Señor de Barajuen.

Estos apuntes decimos y dejamos mucho en el tintero, pero para los más avezados son dos las vías que se les abren, una la de acercarse para comprobar in situ la belleza de este paisaje que hizo exclamar a Alfonso XIII aquello de “parece una pequeña Suiza”; dos la de profundizar en la abundante bibliografía que sobre su arquitectura civil, sobre su paisaje, historia, etcétera, puede encontrarse en cualquier biblioteca.

Un buen punto de inicio es el propio sitio web del ayuntamento de Aramaio, http://www.aramaio.org/.